Hultsfred Festival (Foto: Jonas Nilsson Lee)

In Göteborg treten sie beim zweitägigen Meltadown Festival auf. Entsprechend des schwedischen Musikgeschmacks ist das Meltadown ein Metal-Festival. System of a Down, die aufstrebende dänische Band Volbeat und die Veteranen von Korn sind dabei die bekanntesten Namen. Ansonsten sind eine ganze Menge schwedischer Bands auf dem Festival vertreten. Etwas ungewöhnlich ist, dass nur ein Tag vor dem Meltadown auf demselben Gelände das West Coast Riot-Festival stattfindet. Dieses Punk-Festival wurde vor 3 Jahren zum ersten Mal veranstaltet. In diesem Jahr findet es an nur einem Tag statt und zwar am Donnerstag, dem 16. Juni. In Schweden ist da scheinbar schon die Urlaubszeit gekommen… Auftreten werden The Gaslight Anthem, Gogol Bordello, Shelter, Sum 41 und Millencollin.

Vermutlich hängt diese Terminverknüpfung aber auch mit finanziellen Aspekten zusammen. 2010 ist der Veranstalter des bis dahin größten schwedische Festivals, des Hultsfred eine Woche vor der Veranstaltung Pleite gegangen. Das Festival fand deshalb nicht statt. Aber schon schnell gab es Ersatz. Das Hamburger Unternehmen FKP Scorpio hat sich die Namensrechte an dem Festival gesichert. Damit expandiert FKP Scorpio weiter im europäischen Raum. In Deutschland sind sie die Veranstalter des Southside bzw. Hurricane-Festivals (nach dem Rock am Ring mittlerweile das zweitgrößte Festival).  Außerdem organisieren sie das Highfield (Alternative), Area4 (Punk), Mera Luna (Gothic), Plage Noir (Indoor-Festival), Chiemsee Reggae, Hamburger Kultursommer, Elbjazz, Rolling Stone Weekender (Indoor-Festival) und das Greenfield-Festival in der Schweiz.

Das Hultsfred-Festival findet in diesem Jahr vom 14. bis 16. Juli statt, was ebenfalls von Donnerstag bis Samstag ist. Etwa 90 Bands und Künstler werden auf fünf Bühnen auftreten. Headliner sind The Prodigy und der in Schweden sehr beliebte dandyhafte Engländer Morrissey. Weitere Bands sind Erasure, White Lies, Suede, Peter Björn & John. Das Line-Up ist dabei von den Musikrichtungen her wesentlich breiter als in Deutschland, so dass auch Jung und Alt gemeinsam feiern können.

Eine witzige Idee ist der so genannte Charterzug. Dies ist ein Zug, der in Stockholm losfährt und zum Festival fährt. Der Clou ist, dass der Zug während des Festivals als Unterkunft, also quasi Zeltersatz fungiert. Das ganze gibts in Sechs-Bett-Abteilen, 4-Bett-Abteilen oder 2-Bettabteilen mit eigener Dusche und WC und kostet mit Festivalticket zwischen 2500 bis 8900 Schwedische Kronen.

Wer nicht so viel Geld ausgeben kann oder will, hat vom 19. bis 26. August in Malmö die Gelegenheit sich Musiker unterschiedlichster Genres anzusehen.

In Stockholm ist auch in diesem Jahr wieder Station des Sonisphere-Festivals. In diesem Jahr mit den Headlinern Slipknot, In Flames und Mastodon, also nicht ganz so stark besetzt wie 2010.

Sprich, es gibt in Kürze eine Menge schöne Musik für die langen schwedischen Sommerabende. Und live ist fast immer besser als von der Platte.

Raukar auf Gotland (Foto: eutrophication&hypoxia)

Gotland ist aus mehreren Gründe speziell. Zum einen gibt es auf der Insel einen besonderen Dialekt namens Gutamål (Deutsch: Gutnisch). Einige meinen, dass es sich um eine eigene Sprache handelt. Dafür spricht, dass es auch noch einen eigenen Dialekt der Insel namens Gotländisch gibt. Außerdem soll es Gutamål gegeben haben, als sich Schwedisch gerade noch entwickelt hat. Wer einen Einblick in die Sprache bekommen möchte, wird hier fündig.

Nun könnte man meinen, wenn die Insel schon Gotland heißt, wird hier Gotisch gesprochen. Heutzutage spricht aber keiner mehr diese ostgermanische Sprache. Gutamål ist außerdem eine nordgermanische Sprache. So ganz aus dem Nichts kommt der Name Gotland jedoch nicht. Laut der Gutasaga lebten die Goten auf der Insel, bevor Teile von Ihnen nach Europa zogen und große Flächen eroberten. Die Gutasaga ist allerdings nicht gerade die verlässlichste historische Quelle. Vergleichbar mit der Nibelungensage. Die Forschung hält es für eher unwahrscheinlich, dass die Goten aus Skandinavien stammen.

Auf der Insel wurde lange Zeit Kalkstein abgebaut und gebrannt. Das hat in den letzten Jahrzehnten stark abgenommen. In Slice steht allerdings noch Schwedens größtes Zementwerk. An lokalen Spezialitäten gibt es seltene Orchideenarten (35 verschiedene in der freien Wildbahn). Außerdem das Guteschaf, eine der ältesten Haustierrassen Schwedens. Aufgrund seiner Robustheit verbreitete sich das Tier und ist heute auch in Deutschland, Dänemark und den Niederlanden zu finden. 4000 Tiere gibt es etwa von dieser Rasse.

Hauptort der Insel ist die ehemalige Hansestadt Visby. Bei der zentralen Lage ist es wenig verwunderlich, dass die Stadt sich als optimaler Ort für den Handel herauskristallisierte. Aber die Lage hat auch Nachteile. Mehrere Kämpfe und Kriege fanden auf und um die Insel statt. Sie war unter schwedischer, dänischer und russischer Herrschaft. Auch in Deutschland gab es Begehrlichkeiten vom Deutschen Orden. Im Laufe der Jahrhunderte und spätestens mit der Industrialisierung nahm die Bedeutung Visbys und somit der ganzen Insel ab. Der Ruf als Mittelalter-Ort blieb jedoch bestehen. Im Sommer finden regelmäßig Ritterspiele statt. Höhepunkt ist die Mittelalterwoche in Visby, dieses Jahr vom 7. bis 14. August 2011. Etwa 200.000 Besucher betrachten das Spektakel. In Stånga finden außerdem im Juli die so genannten Stångaspiele statt. Diese umfassen Wettkämpfe in alten gutnischen Sportarten.

Für Touristen ohne Ritterrüstung oder Magdgewand sind die so genannten Raukar interessant. Raukar sind Kalksteinsäulen am Strand, die bis zu 10 Meter hoch sind. Die Insel hat insgesamt 800 Kilometer Strand. Genug Platz für die etwa 50.000 Einwohner und einige Tausend Touristen. Auch zum Radfahren soll die Insel mit dem milden Klima gut geeignet sein. Angeblich hat die Insel auch die meisten Sonnenstunden in Schweden. Für Kinder ist sicherlich ein Besuch der Villa Kunterbunt Pflicht. Auf Gotland wurden die Pippi Langstrumpf-Filme gedreht. Das Zuhause von Pippi, Herrn Nilsson und Herrn Onkel befindet sich in Kneippbyn in der Nähe von Visby. Auch die inoffiziellen Weltmeisterschaften im Kubb-Spielen finden auf Gotland statt. Kubb ist ein Holz- und Geschicklichkeitsspiel, bei dem Holzstücke geworfen werden.

Gerade in diesem Jahr könnte sich eine Reise nach Finnland außerdem lohnen, da Turku (Schwedisch: Åbo) derzeit Europäische Kulturhauptstadt ist. Turku liegt im Schärengarten an der südlichen Spitze des Landes. Nach eigenen Aussagen ist sie die älteste Stadt Finnlands. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts war sie außerdem die Hauptstadt des Landes. Heute leben etwa 180.000 Einwohner dort, somit ist sie die fünftgrößte Stadt der Finnen. Vor Ort gibt es zwei offizielle Sprachen: Finnisch und Schwedisch. Wobei nur jeder 20. Turkuer heutzutage noch Schwedisch als Muttersprache hat (Mitte des 19. Jahrhundert waren es ca. 50%). Die meisten Einwohner der Stadt beherrschen jedoch beide Sprachen. Die Zweisprachigkeit erklärt auch die zwei Namen der Stadt. Turku geht auf einen russischen Begriff für Marktplatz zurück. Åbo bedeutet in etwa Wohnen am Fluss. Der Fluss heißt Aurajoki und teilt die Stadt in zwei Hälften.

Turku war im Mittelalter eine wichtige Handelsstadt. Bereits im 13. Jahrhundert wurden hier ein Dom und eine Burg errichtet. Außerdem war die Stadt Bischofssitz. Mit der Hanse wurde reger Handel betrieben, die Stadt trat dieser Vereinigung aber nicht selbst bei. Viborg war die zweite bedeutende finnische Handelsstadt in den tiefen des Mittelalters. Während dieser Zeit gehörte Turku zum Königreich Schweden und war somit auch von den Machtkämpfen mit den Dänen und interne Streitigkeiten betroffen. Nach Abschluss dieser Phase wurde 1640 in Turku die erste Universität Finnlands eröffnet.

Im 19. Jahrhundert fiel Turku zeitweilig unter russische Herrschaft. Diese Phase werden die Turkuer in schlechter Erinnerung haben, denn Zar Alexander I. entschied 1812, dass Helsinki die neue Hauptstadt werden sollte: Grund: die größere Nähe zu St. Petersburg (Helsinki liegt allerdings nur etwa 180 Kilometer weiter östlich). Diese Entscheidung manifestierte sich durch einen verheerenden Großbrand im Jahre 1827, der große Teile Turkus zerstörte. Mitte des 19. Jahrhunderts hatte Helsinki Turku auch in Sachen Einwohneranzahl überholt. Außerdem wurden die Universitätsakademien nach Helsinki verlegt.

Mit Beginn des 20. Jahrhunderts konnte sich die Stadt wieder berappeln. Im Gegensatz zu anderen finnischen Städten konnten sie in den Weltkriegen ihre Produktion fortführen und Produkte im- und exportieren. Außerdem wurde der Universitätsbetrieb 1918 wieder aufgenommen. Heute steht die Stadt mit allein drei Universitäten für Forschung, Schiffbau und Fährverkehr. Bis heute bestehen leichte Rivalitäten zwischen Turku und Helsinki bzw. Turku und Tampere. Helsinki wird belächelt, weil es keine so lange Geschichte wie Turku hat. Tampere wird angefeindet, weil die Stadt heute zweitgrößte finnische Stadt ist und somit Turku überholt hat. Einer der Gründe, warum die Turkuer ihren eigenen finnischen Dialekt pflegen.

Über eine ereignishafte Vergangenheit verfügt die Stadt schon mal. Dass die Finnen sie als Kulturhauptstadt ausgewählt haben, scheint stimmig (im Gegensatz zur deutschen Entscheidung den Ruhrpott als Kulturhauptstadt präsentieren zu wollen, was – nicht nur aufgrund der Ereignisse von Duisburg – wohl eher als Flop angesehen werden kann). Kultur heißt ja für viele auch immer alte Kirchen und Gebäude. Die kann Turku vorweisen, ist sie doch seit langem evangelischer Bischofssitz und im Besitz von Dom und Kloster. Die Stadt besitzt ein Musik-Museum, das nach dem finnischen Komponisten Jean Sibelius benannt wurde. Die Burg (gebaut um 1280) wurde leider im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt und z.T. wieder rekonstruiert, was ja leider meistens den Charme des Bauwerks nicht wieder errichtet.

Wie es sich für eine echte Küstenstadt gehört, gibt es im Hafen historische Schiffe anzusehen. Ein Freilichtmuseum mit vom Brand 1827 verschonten Häusern zeigt außerdem, wie die Menschen zu Beginn des 19. Jahrhunderts gelebt haben. Der Brand scheint die Stadt lange Zeit geprägt zu haben. Das Motto des Kulturhauptstadtjahrs lautet nämlich “Turku in Flammen”. Ziel soll es sein den Menschen zu beweisen, dass Kultur wichtig ist für das Wohlbefinden der Menschen und für die Umwelt. Ob das passt, sollte jeder selbst einschätzen.
Das Programm zu den diesjährigen Veranstaltungen findet sich hier.

Neben Turku ist die Hauptstadt Estlands Tallinn in diesem Jahr Kulturhauptstadt. Ein Besuch der mittelalterlichen Stadt lohnt sich auf jeden Fall. Aber dazu vielleicht an anderer Stelle mehr.

Vaxholm ist ein bedeutender Vorort 35 km nördlich von Stockholm. Aufgrund seiner relativ zentralen Lage in den Schären halten hier eine Vielzahl der Fähren der Umgebung. Viele Touristen und Ausflügler nutzen die Chance in Stockholm einzusteigen und sich bequem per Boot in den Urlaubsort bringen zu lassen. Wer es günstiger möchte, kann auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Vaxholm reisen. Mit der U-Bahn bis Danderyds Sjukhus und dann in den Bus. Auch dies dauert nur eine Stunde.

An der Einwohnerzahl lässt sich leicht erkennen, dass Vaxholm nicht der Ort für vergnügungssüchtige Touristen ist. Kleinstadtflair bestimmt den Ort. Für Besucher gibt es Fisch in verschiedenen Variationen. Oder man kann das Kastell Vaxholm besuchen. Kastellet ist eine Festung, die es seit dem 16. Jahrhundert gibt und die in der folgenden Zeit stetig verstärkt wurde. Es galt der Verteidigung des Seeraums rund um Stockholm. Zwischenzeitlich wurde es auch als Gefängnis benutzt. Dies bietet sich insofern an, als dass Kastellet auf einer kleinen Insel liegt, die 10-20 Meter von der Vaxholmer Hauptinsel entfernt liegt. Heutzutage kann die Festung nur im Sommer besucht werden. Eine Ausstellung über die Festung und den Küstenschutz der Region ist dort zu sehen. Und vor einigen Jahren wurde die Anlage als Gefängnis-Kulisse für eine Pippi-Langstrumpf-Verfilmung genutzt.

Wenn es auch keinen aufwendigen Freizeitpark oder Shoppingzentren in Vaxholm gibt, so kann man doch die verschiedensten Sportarten ausprobieren: natürlich im Bereich Wassersport: Wasserski, Rudern, Kanufahren, Segeln. Ansonsten Golf oder für den kleineren Geldbeutel auch Minigolf, Reiten, Tennis, Schwimmen, Wandern und Fußball. Und natürlich gibt es die vor allem bei deutschen Touristen so beliebten Holzhäuser in roten Farben. Typisch für die Küstenregion sind jedoch eher die Pastelltöne, welche somit auch betrachtet werden können. Und wenn man sich an der Kleinstadtidylle satt gesehen hat, kann man sich in die nächste Fähre nach Stockholm setzen und den Tag bei bei leichtem Seegang angenehm ausklingen lassen.

Eingang Eishotel (Foto: Paul Mannix)

Es wird kälter und kälter die letzten Tage. Nachts kommt der erste Frost und in zwei Wochen werden schon die Uhren auf Winterzeit umgestellt. Für viele beginnt nun die trostlosesten Zeit des Jahres. Etwas anders werden das die Bewohner von Jukkasjärvi in Nordschweden sehen. Für sie geht Trubel und Arbeit jetzt erst los und man freut sich auf eine neue Hotelsaison.

Derzeit liegen die Temperaturen in Nordschweden um den Gefrierpunkt. Es dauert nicht mehr lange, dann bleibt das Thermometer konstant unter Null und der Aufbau des diesjährigen Eishotels kann beginnen. Und dieses Jahr wird es etwas Besonderes, denn das Hotel feiert 2010 seinen 20. Geburtstag.

Jukkasjärvi ist sowohl ein See als auch ein Dorf ca. 15 km östlich von Kiruna. Etwa 520 Einwohner hat der Ort, der aufgrund seines speziellen Bauwerks weltweit Bekanntheit erlangte. 1990 gründete Ynvgve Bergkvist im dünn besiedelten Lappland sein Unternehmen und baute das erste vollständige Gebäude aus Eis auf. In den ersten Jahren umfasste es 60 Quadratmeter, heute hat es etwa 5500 Quadratmeter. Die Idee zum Eishotel ist Berkvist gekommen als er verschiedene Regionen der Welt besuchte, die vom Klima und den Lichtverhältnissen ähnlich sind. Natürlich haben ihn die Leute zu Beginn schief angesehen, als er von seinem Vorhaben berichtete. Aber der Erfolg gibt ihm Recht. Das Hotel aus Eis ist möglich und sieht fantastisch aus.

Aufgebaut wird die Anlage jedes Jahr im November und kann bis April genutzt werden. Viele fleißige Hände sind am Aufbau der Gebäude beteiligt, auch viele Künstler. Mittlerweile gilt es als große Ehre, am Eishotel mitgewirkt und Skulpturen aus dem ungewöhnlichen Material geformt zu haben. Das Rohmaterial wird direkt aus dem nahe liegenden Thornefluss entnommen.

Im Hotel gibt es verschiedene Kategorien von Zimmern. Ein großer Teil hat eine ganz individuelle Gestaltung und kann tagsüber besichtigt werden. Die Gäste können dann abends in ihre Unterkünfte ziehen. Minus 5 Grad beträgt die Temperatur. Das Eisbett ist mit Rentierfellen ausgelegt. Außerdem bekommen die Gäste einen speziellen Schlafsack, der sie gut vor der Kälte schützt. Empfohlen werden nicht mehr als zwei Nächte, was bei einem Preis ab 125 Euro pro Person und Nacht vielen vielleicht nicht schwerfallen wird. Damit kein Ehestreit entsteht, gibt es auf der Anlage auch ganz gewöhnliche und beheizbare Räume, so dass sich ein jeder aussuchen kann, wie sie/er gerne nächtigt.

Bau des Hotels (Foto: Stephan Herz)

Licht und Strom gibt es im Eishotel, alleine aufgrund der beliebten Eisbar. Nur die sanitären Anlagen befinden sich in beheizten Gebäuden. Neben dem Hotel haben sich die Erbauer noch ganz unterschiedliche Eisgebäude ausgedacht, die ihre Anlage ergänzen. Eine Garage, Kino, Theater oder eine Kirche beispielsweise.

Die Beliebtheit des Eishotels hat viel Trubel in den kleinen Ort Jukkasjärvi gebracht. Die einen freuen sich über gute Arbeitsplätze in der strukturschwachen Region. Die anderen fühlen sich durch den Lärm belästigt und wünschen sich ihre ruhigen Winter zurück. Ein anderes Problem ist der Konflikt mit den samischen Rentierzüchtern. Deren Herden liefen für gewöhnlich auf den heute belebten Plätzen. Die Fronten zwischen ihnen und den Betreibern sind verhärtet, auch wenn nach einer Lösung des Konflikts gesucht wird.

Der Erfolg des Eishotels hatte den Neubau von Eisgebäuden in anderen Ländern zur Folge. In Finnland hat in Kemi in der Nähe des Urho-Kekkonen-Nationalparks eine Igluanlage und ein Schloss aus Eis eröffnet. In Norwegen soll es ein Eishotel in Hunderfossen und in Bjorli geben. In Schweden wanderten Idee und Konzept auch ein wenig südwärts: eine Eisbar wurde in Stockholm eröffnet. So hoffen die Betreiber des Eishotels ein wenig Werbung in der reichen Hauptstadt machen zu können. Das Eis der Bar wird dabei extra aus Nordschweden angeliefert. Der Rohstoffvorrat scheint beinahe endlos zu sein: 60 Millionen Liter Wasser sollen allein für den Bau des Eishotels verwendet werden. Da liegt die Vermutung nahe, dass der massive Eingriff in die Natur auch seine Schattenseiten haben könnte. Abgesehen von diesem Faktor ist das Eishotel aber eine tolle und absolut sehenswerte Idee.

Mehr Informationen zum Eishotel

Mehr Informationen zur Eisbar

Landschaft in Nordschweden (Foto: Talaakso)

Die wenigsten deutschen Touristen schaffen es allerdings, bis in den Norden Schwedens vorzudringen. Dabei ist Norrland im Vergleich mit Svea- (Mittelschweden) und Gotaland (Südschweden) viel größer und bietet – z.T. am Polarkreis gelegen – eine ganz andere Landschaft. Etwa 59% der Landesfläche Schwedens zählt zu Norrland. Dabei liegt die Bevölkerungsdichte bei 2 Personen pro Quadratkilometer. Sollte jemand Interesse an absoluter Einsamkeit haben, so mache er oder sie sich auf den Weg in Europas Norden. Robust bei jedem Wetter sollte man sein, denn die Temperaturen schwanken im Jahr zwischen 30 Plusgraden und 30 Minusgraden. Angeblich ist die Kälte dabei noch trockener (und somit angenehmer) als in Stockholm und erst recht als in den südlicheren Regionen Schwedens.

Bei der dünnen Besiedlung ist klar, warum man sich nach Norrland aufmachen sollte: Die Landschaft. Es gibt Wildnis und Einsamkeit: Berge, Wälder, Taigalandschaft. Zu genießen beim Wandern, Kajak Fahren (da es viele Ströme gibt) oder Reiten. Vermutlich noch attraktiver, wenn man sich auf Skiern oder Hundeschlitten fortbewegen kann. Letzteres absolut zu empfehlen.

Aber natürlich gibt es auch im Norden Zivilisation. Die größte Stadt Lapplands – dem nördlichsten Teil Norrlands – heißt Kiruna. Gleichzeitig ist sie die nördlichste Stadt Schwedens und über dem Polarkreis gelegen.  Kiruna hat etwa 20.000 Einwohner und lebt vor allem vom Eisenerzabbau und der Forstwirtschaft. Dazu gesellen sich ein paar Handvoll Wissenschaftler und Raumfahrttechniker und schon hat man eine einzigartige Mischung von Menschen an diesem Ort. Vermutlich ist die Anzahl der Männer weit höher als der Anteil der Frauen.
Weitere große Städte knapp südlich des Polarkreises sind Umeå, Luleå und Skellefteå, im Gegensatz zu Kiruna allerdings im Nordosten gelegen.

Wer im Norden Skandinaviens lebt, muss generell hart im Nehmen sein. Im Winter ist es in Kiruna so gut wie nicht hell. Im Dezember gibt es nur von 10 bis 14 Uhr Tageslicht. Als Ausgleich wird es dafür im Juni so gut wie nicht dunkel und man kann die berühmte Mitternachtssonne bestaunen. Ein weiteres Highlight sind die Polarlichter. Vereinfacht dargestellt handelt es sich dabei um meist grüne, rote oder lila Lichtspiele am dunklen Himmel, jede in ihrer Form und Farbe einzigartig. Diese sind nicht in jeder Nacht zu beobachten, aber in dieser nördlichen Region besonders häufig. Sie sind der Grund, warum etliche Japaner sich in jedem Jahr auf den Weg in Europas (oder Kanadas) Norden machen. Bei den Japanern gelten die Polarlichter als besondere Glücksbringer. Norrland bietet auf jeden Fall Naturschauspiele, die eine Reise dorthin unvergesslich machen.

Garage des Eishotels (Foto: Köttbullekvist)

In Norrland finden sich auch die meisten Gebirge Schwedens und der höchste Berg. Der Kebnekaise ist 2.111 Meter hoch. Eine weitere Attraktion der Region ist das Eishotel. Im Herbst jeden Jahres bauen die Schweden ein oder mehrere Gebäude, die komplett aus Eis bestehen. Für Touristen, deren Geldbeutel etwas dicker ist, besteht dann die Möglichkeit, in den individuell gestalteten Zimmern zu schlafen. Gegen die Kälte helfen Rentierfelle und spezielle Schlafsäcke. Wer weniger Geld hat oder es wärmer mag, darf sich immerhin den Großteil des Gebäudes ansehen.

Ein Großteil Norrlands gehört zu Sápmi, dem transnationalen Gebiet, in dem die Samen (besser bekannt unter dem Begriff Lappen, der jedoch nicht der political correctness entspricht) leben. Die Samen werden Thema einer der nächsten Artikel sein. Somit:

to be continued…

Marktplatz Sigtuna

Ganz in der Nähe von Stockholm befindet sich eine der ältesten Städte Schwedens: das nur 7.000 Einwohner große Sigtuna. Ein schöner Ort für einen Tagesausflug entweder aus Uppsala oder Stockholm und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.

Eine wechselhafte Geschichte hat das schmucke Städtchen durchgemacht. Nachdem die Bedeutung des Wikingerstandorts Birka im 10. Jahrhundert abgenommen hat, wurde Sigtuna ein wichtiger Standpunkt für die Region. 980 n. Chr. soll sie von dem König Erik Segersäll gegründet worden sein. Kurze Zeit später wurden hier die ersten schwedischen Münzen geprägt. Mitte des 11. Jahrhunderts wurde der Ort im Zuge der zunehmenden Christianisierung sogar Bischofssitz. Der Aufstieg hielt an und weitere Kirchen und sogar ein Kloster wurden gebaut.

Runenstein

Im 12. Jahrhundert entstanden allerdings mächtige Konkurrenten für den kleinen Ort: Uppsala und Stockholm, welche stetig wuchsen. Konsequenz war der schrittweise Bedeutungsverlust. Mitte des 12. Jahrhunderts wurde der Bischofssitz ins angrenzende Uppsale verlegt. Zu Zeiten der Reformation wurde das Kloster abgerissen und die Kirchen dem Verfall ausgesetzt. Von diesen sind heute nur noch Ruinen zu sehen.

Der Aufschwung kam erst wieder im 20. Jahrhundert. Neue Schulen steigerten das Ansehen des Örtchens. Beliebt wurde Sigtuna auch bei Menschen, die in Stockholm arbeiten, aber lieber ganz im Grünen leben wollten. Und nicht zuletzt der Flughafenbau im nahe gelegenen Arlanda um 1960 gab wichtige Impulse.

Im Ortskern

Heute ist Sigtuna ein idyllischer – fast schon kitschiger – Touristenort mit einem Ortskern bestehend aus verschieden buntgemalten Holzhäuschen und kleinen Handwerks- und Souvenirläden. Trotz der frühen Christianisierung sind auch noch viele Runensteine und Überreste der ausklingenden Wikingerzeit zu besichtigen. Im Sommer gibt es viele Feste, im Stil des 19. Jahrhunderts verkleidete Menschen und Touristenangebote. Ein Museum erzählt von der Geschichte des Ortes und den sehr erfolgreichen archäologischen Grabungen von 2006. Und ansonsten lässt sich auch ganz einfach die schöne Natur am Wasser genießen.

Wunderschöne Aussicht auf den Mälaren

Birka und Hovgården liegen auf zwei Inseln im Mälaren. Zwischen dem 8. und 10. Jahrhundert, und somit in der Zeit der Wikinger, war Birka der wichtigste Handelsplatz Skandinaviens. Sie gilt zuweilen auch als erste Stadt Schwedens (das es aber damals noch nicht gab). Hovgården hingegen war sowohl Königssitz als auch Königsfriedhof mit seinen Hügelgräbern. Aufgrund seiner optimalen Lage wurde Birka ein bedeutendes Handelszentrum. Birka lag an der Ostsee, allerdings etwas geschützter in einem Gebiet, das damals noch als Bucht des Meeres galt. Gleichzeitig führte der Mälaren zu wichtigen Wasserwegen bei Stockholm und Södertälje. Dadurch, dass der Ort umgeben von Wasser ist, war er leicht gegen Feinde zu verteidigen, die aufgrund des guten Ausblicks schnell entdeckt wurden.

Eine Fahrt von Stockholm (Abfahrt neben dem Stadshuset mit Strömma) dauert mit dem Ausflugsschiff etwa 1 1/2 bis 2 Stunden und führt vorbei an idyllischen Ufern und teuren Villen und Ferienhäusern. Aber auch auf der Insel wird den Besuchern einiges geboten. Es gibt ein Museum zum Ort, ein Restaurant und Führungen über Björko auf Schwedisch und auf Englisch. Die Führungen werden von kompetenten Führern und Archäologen angeboten, welche einige Vorurteile über die Wikinger berichtigen können. Beispielsweise war nur ein verschwindend geringer Anteil der Wikinger auf Beute- und Raubzügen: unter 10% der damaligen Bevölkerung. Wie in anderen Regionen auch, lebte man von Landwirtschaft und Handel. Handelsgüter waren vermutlich hauptsächlich Eisen, Pelze oder Bernstein. Auch die Klischeehelme mit Hörner gab es damals nicht, sondern sind eine Erfindung deutscher Operregisseure im 19. Jahrhundert.

Landschaft Björkos mit Hügelgräbern

Die Archäologen arbeiten natürlich nicht nur als Reiseführer, sondern graben auch noch auf den Inseln. Da sie von der schwedischen Regierung jedoch mit schwankenden Geldsummen bedacht werden, sind die Aktivitäten mal mehr mal weniger stark. Derzeit werden außerdem rekonstruierte Hütten und Arbeitsstätten aufgebaut und ein Dutzend Menschen wohnt tatsächlich noch an diesem entlegenen Ort. Unklar ist bis heute, warum genau Birka ab dem 10. Jahrhundert an Bedeutung verloren hat. Seine Rolle als wichtigstes Handelszentrum hat es an Sigtuna, einem netten Ort nahe Uppsala, verloren. Aber das ist eine andere Geschichte und ein weiterer lohnenswerter Ausflug ins Umland von Stockholm.

Die Flagge Ålands

Osterzeit ist Urlaubszeit. Und Urlaub bedeutet für Schweden entweder in die Sommarstuga im eigenen Land zu fahren oder aber ab in den Flieger in die Sonne von Thailand oder den Kanarischen Inseln. Aber auch die Nachbarländer profitieren von den schwedischen Touristen, die auf der steten Suche nach Erholung sind. Die Inselgruppe Åland hat sich nämlich steuerliche Sonderregelungen bezüglich des Europäischen Wirtschaftsraums gesichert. Während das zollfreie Einkaufen zwischen den meistern älteren Mitgliedstaaten der EU nicht mehr möglich ist, dürfen die Schweden auf den Fähren nach Åland voll zuschlagen.

Ungewohntes Kennzeichen

Eine gute und günstige Möglichkeit nach Åland zu kommen ist die Fähre der Eckerölinjen. Diese fährt ab Stockholm, Uppsala und Norrtälje mit Bussen zum Hafen in Grisslehamn, nördlich von Stockholm. Hin- und Rückreise sind für läppische 60 SEK zu haben. Auf der zweistündigen Fahrt kann eingekauft werden, in den Restaurants gegessen oder an den Spielautomaten gedaddelt werden (sehr beliebt, da in Schweden nicht erlaubt). Aufgrund der schwedischen Alkoholpolitik reisen viele Gäste gleich mit Sackkarren an und fahren mit der Fähre direkt zurück nach Schweden, ohne sich  länger als die gesetzlich geforderten 15 Minuten auf Åland aufgehalten zu haben.

Mariehamn: ein Sonntag im März

Es gibt aber zum Glück auch die Möglichkeit mit einem Bus nach Mariehman, in das Zentrum Ålands zu fahren und sich dort näher umzuschauen. Gut – die Anzahl an touristischen Sehenswürdigkeiten ist gering. Reist man zudem nicht im Sommer an, sondern in den restlichen neun Monaten des Jahres, so ist die Insel leer und wirkt relativ ausgestorben. Aber es gibt immerhin ein Stadion, ein Schwimmbad, eine kleine Fußgängerzone und natürlich einen Hafen und das dazu passende Sportangebot. Bezahlt wird in Euro, gesprochen wird Schwedisch, wobei sicher viele auch Finnisch sprechen.

Die Åländer haben eine recht turbulente Geschichte hinter sich. Seit dem Mittelalter gehörte die Inselgruppe zum schwedischen Königreich, zwischendurch herrschte der dänische König, später kamen russische Besatzungen und schließlich auch die Finnen. Aufgrund der strategisch guten Lage wurde die Inselgruppe zwischenzeitlich auch als Stützpunkt genutzt. Besonders in den Zeiten der Oktoberrevolution und des Finnischen Bürgerkriegs 1918 wurde über die Zugehörigkeit der Insel zu Finnland oder Schweden diskutiert und gestritten. Finnland gewährte der Insel jedoch 1920 weitgehende Autonomie, so dass einen Anbindung an Schweden nicht weiter im Gespräch war.

Landschaft

Das Verhältnis der Åländer zu den Finnen ist allerdings teilweise noch distanziert. Die sehr schöne Flagge Ålands trägt beispielsweise auch die blau-gelben Farben Schwedens in sich (neben gelb-rot, das in früheren Zeiten für Finnland stand).

Die Landschaft ist natürlich sehr schön und es ist relativ einsam. Ein Ausflug dorthin lohnt sich ganz bestimmt. Und wenn es nur dafür ist, einen der scheußlichen Pfannekuchen zu essen, die auf Åland als einheimische Spezialität gelten.